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El sendero comienza en el Puerto de Tudons (1020 m.), en el término municipal de Alcoleja.
Desde este punto, tomamos la carretera en dirección a Alcoleja, hasta alcanzar una pista de tierra al comienzo de las instalaciones militares, orientada en dirección Noroeste.
Seguiremos por esta pista hasta llegar al área de descanso de la Font L´Arbre. Continuaremos el sendero hasta llegar a la famosa Font de la Forata. Desde este punto, y en sentido descendente, seguiremos por una senda que nos conducirá hasta la Font del Partegat.
Una pista asfaltada comunica dicho paraje con Benifato, punto final del recorrido.
CURIOSIDADES:
El sendero discurre por la vertiente norte de Aitana. El proceso de carstificación de la Sierra de Aitana se manifiesta en la aparición de numerosas simas (rajas) en su parte alta.
Guadalest es un accidente geográfico que se crea entre la unión de Aitana, Serrella y Aixorta.
DATOS DE LA RUTA:
Salida: Puerto de Tudons.
Llegada: Benifato
Recorrido: 16 km.
Tiempo: 4 horas
Dificultad: Baja
Tras el éxito de participación del año pasado, la Diputación de Alicante vuelve a celebrar el día 15 de Abril la "II Media Maratón del Día de las Vías Verdes", con la que espera contar con el máximo número de senderistas y aficionados al deporte.
Se trata de una Media Maratón de marcha y carrera, de 21 kilómetros de longitud, entre el Maigmó y Agost.
El año pasado, nuestro senderista de cabecera Arturo, la hizo corriendo... aunque llegó el último con un tiempo de 2h 27m 07 s.
Este año la repetirá de nuevo, aunque la hará caminando.
¿Os animáis?
Sería muy interesante que participáramos todos nosotros y pasar una mañana muy divertida entre nuestros montes.
Como colofón, me siento obligado a informar que hay "masajistas" para posibles calambres y paella gigante al final del recorrido.
Os iremos informando.
La sierra de Benicadell se extiende a lo largo de unos veinticinco kilómetros, separando las comarcas de la Vall d’Albaida (Valencia) por el norte, y del Comtat (Alicante) por el sur.
Como dijo Rafael Cebrián en su colección de libros dedicados a las Montañas Alicantinas:
“La majestuosa sierra de Benicadell se yergue con fuerza en el paisaje, coronada por su elegante cresta rocosa reconocible a grandes distancias: sus perfiles, según las distintas vertientes, son facetas de una misma montaña, que es siempre la misma y diferente. La nítida morfología amurallada del largo dorsal orientado hacia el todavía distante mar, separa con sus espadines calizos dos comarcas naturales, dos amplios valles profundamente marcados por la milenaria intervención del hombre, la Vall d’Albaida y la Foia del Comtat, a la vez que sirve a una convencional frontera provincial entre Valencia y Alicante."
Su núcleo principal está adscrito a los términos municipales de Muro de Alcoy, Gaianes, Beniarrés y l’Orxa. Por el este, la sierra de Benicadell finaliza en los barrancos por los que discurre el río Serpis que se dirige por el imponente “Estret de l’Infern” hacia Villalonga y Gandia, en donde desemboca en el Mediterráneo. Por el oeste, la sierra de Benicadell concluye en el Port d’Albaida (620 metros de altitud), por donde pasa desde hace muchos siglos la principal vía de comunicación entre Valencia y Alicante por el interior, o lo que es lo mismo, por Xàtiva, Albaida, Muro de Alcoy, Cocentaina y Alcoy.
La sierra de Agullent (que comienza en el antedicho puerto de Albaida) es una prolongación natural de la sierra de Benicadell, y se extiende unos doce kilómetros hacia el oeste, delimitando también las provincias de Alicante (Muro de Alcoy y Agres) y de Valencia (Albaida, Agullent, Bocairent y Ontinyent), finalizando en el “Pou Clar”, en Ontinyent.
Los incendios forestales han castigado durísimamente a estas abruptas sierras de Benicadell y Agullent, habiendo desaparecido casi totalmente los grandes pinares que se extendían antaño, por ejemplo, por el Port d’Albaida. De todos modos, siempre se ha distinguido con claridad la diferente vegetación de las dos vertientes del Benicadell: la norte sie
mpre ha contado con una flora muy rica, mientras que las laderas meridionales han presentado generalmente un aspecto más árido.
Las laderas de Benicadell estuvieron habitadas ya en tiempos prehistóricos. El yacimiento arqueológico más importante es el de “la Covalta”, situado a 889 metros de altitud, en la vertiente septentrional de la sierra de Benicadell. Se trata de los restos de un poblado ibérico amurallado que ocupaba la cumbre de una colina con abruptos cortados en su cara norte. Fue excavado entre 1906 y 1925 por los arqueólogos del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, dirigidos por su fundador, Isidro Ballester Tormo, siendo el primer asentamiento ibérico que se estudiaba en España en su totalidad. Las armas, utensilios y adornos hallados durante las excavaciones se exhiben en el Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia.
mpre ha contado con una flora muy rica, mientras que las laderas meridionales han presentado generalmente un aspecto más árido.
Las laderas de Benicadell estuvieron habitadas ya en tiempos prehistóricos. El yacimiento arqueológico más importante es el de “la Covalta”, situado a 889 metros de altitud, en la vertiente septentrional de la sierra de Benicadell. Se trata de los restos de un poblado ibérico amurallado que ocupaba la cumbre de una colina con abruptos cortados en su cara norte. Fue excavado entre 1906 y 1925 por los arqueólogos del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, dirigidos por su fundador, Isidro Ballester Tormo, siendo el primer asentamiento ibérico que se estudiaba en España en su totalidad. Las armas, utensilios y adornos hallados durante las excavaciones se exhiben en el Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia. Bajo la misma cumbre de la Covalta, y en su vertiente norte, se halla una gran cueva alargada (de unos treinta metros de longitud por dos de altura, y que da nombre a la montaña), que ya fue explorada por el gran viajero del siglo XVIII, el botánico Cavanilles.
Benicadell está vinculada también a la figura del Cid, ya que este legendario caballero castellano fortificó un castillo árabe existente en las alturas de esta sierra en el año 1092. El “Cantar del Mio Cid” cita estos bellos parajes con el nombre de “Peña Cadiella”.
En Benicadell existen varias cavas, neveros o “pous de neu”, conocidos como la cava o nevera de Benicadell, la de Dalt, la de Baix, la de Xamarra, la del Corral de Diego y la de la Lloma Solaneta. Benicadell es uno de los lugares preferidos por los montañeros valencianos, además de la cercana Sierra Mariola. El botánico Cavanilles asecendió a Benicadell a finales del siglo XVIII, y escribió en su monumental libro (“Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia”) las siguientes frases:
“Para examinar el monte y subir su empinada cumbre escogí el día 8 de Agosto, quando ni había nubes, ni aquellas nieblas que con freqüencia lo rodean, é inutilizan el viage… Para subir con menos riesgo es preciso valerse de los prácticos de Salém, acostumbrados a trepar como cabras por aquellos riscos; mas conviene encargarlos no vayan por atajos, donde hay pasos sumamente difíciles y peligrosos, como experimenté en mi excursión… Dos horas empleé en llegar a los más alto, subiendo casi siempre por repechos y escalones..”.
El itinerario más habitual para ascender a la cumbre del Benicadell parte de Beniatjar (Valencia), un pequeño pueblo situado a 396 metros sobre el nivel del mar, a noventa y cuatro kilómetros de Valencia y a trece de Albaida (en dirección a Gandia). Desde Beniatjar hasta la cumbre del Benicadell (a 1.104 metros de altitud) se ha de salvar un desnivel de más de setecientos metros, 
tardándose en efectuar el recorrido unas dos horas y media. Un punto clave para efectuar tanto el ascenso como el descenso es la Casa Forestal de Beniatjar, a donde se puede llegar en coche. Para descender, se pueden utilizar otros caminos que conducen hasta las poblaciones de Albaida (a 323 metros de altitud) o de Atzeneta d’Albaida (a 399 metros de altitud).
Además de “la Covalta”, otro paraje que merece la pena ser visitado por el caminante que se aproxime a la sierra de Benicadell es el de la “Font Freda”. Se trata de un lugar sumamente agradable, famoso desde hace siglos por las aguas que brotan del manantial allí existente, a 700 metros de altitud, y por las vistas panorámicas que desde allí se dominan.
tardándose en efectuar el recorrido unas dos horas y media. Un punto clave para efectuar tanto el ascenso como el descenso es la Casa Forestal de Beniatjar, a donde se puede llegar en coche. Para descender, se pueden utilizar otros caminos que conducen hasta las poblaciones de Albaida (a 323 metros de altitud) o de Atzeneta d’Albaida (a 399 metros de altitud).
Además de “la Covalta”, otro paraje que merece la pena ser visitado por el caminante que se aproxime a la sierra de Benicadell es el de la “Font Freda”. Se trata de un lugar sumamente agradable, famoso desde hace siglos por las aguas que brotan del manantial allí existente, a 700 metros de altitud, y por las vistas panorámicas que desde allí se dominan. 
GR-7 (también llamado E-4) no es el nombre de una consola de videojuegos.
Tampoco es una coordena del juego "Hundir la Flota", ni estamos hablando de una remota celda dentro de una hoja de cálculo.
Pero entonces..., ¿qué diablos es el GR-7?
Los GR son senderos de Gran Recorrido (más de 50 km de longitud) balizados con marcas blancas y rojas, hermanos mayores de los PR, senderos de Pequeño Recorrido balizados con marcas blancas y amarillas.
Cualquiera que haya paseado por el monte habrá visto estas marcas pintadas sobre piedras, troncos y mojones, muy útiles para no perderse y seguir caminos sin conocerlos previamente y sin necesidad de chismes tipo GPS ni mapas.
Muchos GR mueven miles de senderistas al año de unos países a otros, como el famosísimo GR-20 de Córcega, a través del cual se puede surcar la isla de sur a norte en unas 10 jornadas a pie atravesando paisajes increíbles. Algunos GR tienen alcance internacional. Es el caso del GR-7, ruta senderista que une Tarifa y Atenas, nada menos, y que pasa por la provincia de Alicante. Todas estas rutas tienen una enorme utilidad pública: representan una forma inmejorable de recorrer y observar la naturaleza, tanto a pie como en bicicleta. Al estar señalizadas, se minimiza la posibilidad de que la gente se pierda y se evita el destrozo del terreno y la flora al mentener a los senderistas dentro de caminos previamente compactados.
Tras abandonar tierras catalanas, el GR 7 entra en la Comunidad Valenciana po
r Fredes (Castellón) a través de la Reserva Nacional de Caza del Monte Rafelgueri, perteneciente a los Puertos de Tortosa y Beceite. En la provincia de Valencia pasa por las comarcas de Els Serrans, La Plana d’Utiel, La Foia de Bunyol, La Vall de Cofrentes, La Canal de Navarrés, la Costera, La Vall d’Albaida. En su trazado pasa por los términos municipales de Andilla, Chelva, Benagéber, Rebollar, Cortes de Pallás y Bocairente.
r Fredes (Castellón) a través de la Reserva Nacional de Caza del Monte Rafelgueri, perteneciente a los Puertos de Tortosa y Beceite. En la provincia de Valencia pasa por las comarcas de Els Serrans, La Plana d’Utiel, La Foia de Bunyol, La Vall de Cofrentes, La Canal de Navarrés, la Costera, La Vall d’Albaida. En su trazado pasa por los términos municipales de Andilla, Chelva, Benagéber, Rebollar, Cortes de Pallás y Bocairente.En la provincia de Alicante pasa por la comarca de L’Alcoiá, Alto Vinalopo, Mig Vinalopo, Valls del Vinalopo y los términos municipales de Alcoi, Onil, Castalla, Petrer, Elda, Monovar y Pinoso. Éste es el último pueblo de la Comunidad Valenciana señalado en el trazado del sendero, pasando después a la Comunidad de Murcia.
LA SIERRA DE BERNIA: UN MIRADOR HACIA EL MEDITERRÁNEO
4 commentarios Escrito por Juan José a las 12:17:00 p. m.
Rafael Cebrián (que otra cosa no será, pero desde luego si es un gran comunicador) dijo de ella lo siguiente en su libro "Montañas Valencianas":
“Compartida por los municipios de Benissa, Calp y Xaló (Marina Alta) en la vertiente septentrional, y Altea y Callosa d’En Sarriá (Marina Baixa) en la meridional, su cerrada muralla, coronada por una esbelta cresta caliza, es el límite físico natural entre las dos Marinas. Esta función de divisoria adquiere su realidad en el paisaje cuando contemplamos la sierra desde Altea y admiramos su soberbia barrera tendida sobre el horizonte hasta el mismo mar, alzada sin transición sobre los llanos que enmarcan la bahía de Altea. Sin collados ni pasos naturales, su posición perpendicular al litoral, con un perfil ceñido de crestones que coronan la mayor parte de su longitud, siempre fue un serio obstáculo a las comunicaciones entre una y otra parte de su alineación…”
La sierra de Bèrnia es uno de los más importantes referentes geográficos de la provincia de Alicante. Su recortada silueta configura uno de los más hermosos paisajes de la Comunidad Valenciana: la bahía de Altea, delimitada, al norte, por el “Morro de Toix” y, al sur, por la Serra Gelada. Desde la azules, limpias y transparentes aguas mediterráneas, desde l’Olla o desde el blanco caserío del casco antiguo, impone contemplar, al noroeste, la sierra de Bèrnia, que protege la bahía de Altea de los vientos fríos procedentes del interior de la Península Ibérica, contribuyendo decisivamente al magnífico microclima de estos privilegiados parajes de la Marina Baixa. La sierra de Bèrnia alcanza los 1.129 metros de altitud sobre el nivel del mar, por lo que su cumbre puede considerarse como una de las mejores atalayas de la comarca de la Marina Baixa, junto al colosal “Puig Campana” (Finestrat).
Pero la emblemática sierra de Bèrnia afecta también a otros municipios próximos:
Benissa, Xaló y Calp (en la comarca de la Marina Baixa) y Callosa d’En Sarrià (en la Marina Baixa, al igual que Altea). Podemos, pues, denominar a la cima de Bèrnia y, por extensión, a gran parte de la rocosa sierra, como “el Mirador de las dos Marinas”.
Benissa, Xaló y Calp (en la comarca de la Marina Baixa) y Callosa d’En Sarrià (en la Marina Baixa, al igual que Altea). Podemos, pues, denominar a la cima de Bèrnia y, por extensión, a gran parte de la rocosa sierra, como “el Mirador de las dos Marinas”.Por todo ello, se comprende que la Generalitat Valenciana declarara Paisaje Protegido a las sierras de Bèrnia y del Ferrer. El Consell aprobó, en febrero de 2006, la propuesta de Territorio y Vivienda, que incluía las primeras medidas para la salvaguarda de ambas sierras. Las medidas iniciales afectaban a una superficie de 1.403 hectáreas, pertenecientes a los términos municipales de Benissa y Xaló (Marina Alta). En un comunicado oficial de la mencionada conselleria, se resaltó que, además de los importantes valores paisajísticos y medioambientales, la sierra de Bèrnia tenía también trascendencia desde el punto de vista del patrimonio cultural, aludiendo, por ejemplo, al Fort de Bèrnia y a la torre de Bèrnia.
Para su visita, existen gran cantidad de rutas y accesos. Espero que nuestros expertos colaboradores en temas senderísticos (Jesús, Arturo y Francisco) nos puedan aportar sus propios recorridos ya que, por desgracia para un servidor, yo no he tenido la suerte de visitarla (o lo hice tan joven que ya no lo recuerdo). Sin embargo, hasta que llega ese momento, os propongo el más frecuente a tenor de lo encontrado por diferentes libros y divulgaciones especializadas:
Los puntos de partida se encuentran en diversos términos municipales, como el caserío de Altea la Vella (en Alte
a, a 85 metros de altitud), Xaló (la aldea de Casas de Bèrnia, a 631 metros de altitud), Callosa d’En Sarrià (“les Fonts de l’Algar”, a 200 metros de altitud) y Benissa (caserío de Pinos, a 384 metros de altitud). Cases de Bèrnia dista unos doce kilómetros de la población de Xaló, en la Vall de Pop, y el caserío de Pinos se encuentra también a doce kilómetros del casco urbano de Benissa. Nosotros podemos partir de Xaló, desde las Cases de Bèrnia, y pasar por la Font de Bèrnia, el Forat (a 800 metros de altitud) y el Fort de Bèrnia (a 850 metros de altitud). Desde ahí, accedemos finalmente a su cumbre, situada a 1.129 metros de altitud.
a, a 85 metros de altitud), Xaló (la aldea de Casas de Bèrnia, a 631 metros de altitud), Callosa d’En Sarrià (“les Fonts de l’Algar”, a 200 metros de altitud) y Benissa (caserío de Pinos, a 384 metros de altitud). Cases de Bèrnia dista unos doce kilómetros de la población de Xaló, en la Vall de Pop, y el caserío de Pinos se encuentra también a doce kilómetros del casco urbano de Benissa. Nosotros podemos partir de Xaló, desde las Cases de Bèrnia, y pasar por la Font de Bèrnia, el Forat (a 800 metros de altitud) y el Fort de Bèrnia (a 850 metros de altitud). Desde ahí, accedemos finalmente a su cumbre, situada a 1.129 metros de altitud.Las panorámicas que se contemplan desde la cima y desde la mayor parte de la cresta de la sierra son realmente espectaculares, ya que, en dirección al mar Mediterráneo, ningún obstáculo orográfico dificulta la visión de uno de los tramos más bellos del litoral de la Comunidad Valenciana: el comprendido entre Calpe, Altea, l’Alfàs del Pi y Benidorm.
A lo largo de muchos meses, Alicanteblog se ha dedicado casi por completo a difundir nuestros conocimientos sobre la provincia de Alicante: sus pueblos, montañas, castillos, rutas...
Hemos utilizado palabras y expresiones relacionadas con el medio físico en cuestión ( "vértice geodésico",etc..) que quizá son muy conocidas para el montañista especializado, pero desconocidas para buena parte de nuestros visitantes.
Entre ellas, podemos destacar una que, inexorablemente, está unida al mundo de nuestras montañas y entorno natural. Se trata del "senderismo" , una actividad al aire libre de la que todos conocemos rasgos generales, pero de la que pocos saben su magnitud.
Por ello, ahora que Alicanteblog dispone de muy buenos colaboradores y especialistas en este campo (Arturo, Jesús, Francisco...), vamos a hablar en detenimiento de ella.
¿Qué es el senderismo?
A camino entre deporte, paseo y viaje, el senderismo es una de las actividades de ocio que más adeptos gana en estas fechas, por combinar el contacto directo con la naturaleza y
un ejercicio tan intenso como lo desea quien lo practica.
En principio, el senderismo no exige una preparación excesiva ni un molesto o largo desplazamiento hasta el lugar en el que practicarlo: un recorrido por montes y bosques cercanos, o un fin de semana conociendo a pie parajes naturales son suficientes para un primer contacto con este deporte. A medida que se hace acopio de conocimientos técnicos, experiencia y resistencia física se puede aumentar la longitud y dificultad de las rutas.
Federaciones de montaña y organizaciones ecologistas coinciden en señalar que se trata de una práctica cada vez más popular, pero que se realiza frecuentemente de forma indebida. Quienes visitan esporádicamente las zonas propicias para el senderismo no siempre se percatan de las agresiones a las que pueden someter a estos parajes naturales y olvidan uno de los principios básicos del senderismo: el respeto al medio ambiente.
Un sendero es un itinerario diseñado para visitar lugares de interés paisajístico, cultural, turístico, histórico y social a través de caminos o pistas. Se distinguen cuatro tipos:
Senderos de Gran Recorrido (GR): de distancia superior a los 50 kilómetros, su señalización (en rocas y árboles) es blanca y roja. Aparecieron en Cataluña hace casi veinticinco años, debido a su vecindad con Francia, donde el proyecto había avanzado mucho a partir de 1945.
un ejercicio tan intenso como lo desea quien lo practica.
En principio, el senderismo no exige una preparación excesiva ni un molesto o largo desplazamiento hasta el lugar en el que practicarlo: un recorrido por montes y bosques cercanos, o un fin de semana conociendo a pie parajes naturales son suficientes para un primer contacto con este deporte. A medida que se hace acopio de conocimientos técnicos, experiencia y resistencia física se puede aumentar la longitud y dificultad de las rutas.
Federaciones de montaña y organizaciones ecologistas coinciden en señalar que se trata de una práctica cada vez más popular, pero que se realiza frecuentemente de forma indebida. Quienes visitan esporádicamente las zonas propicias para el senderismo no siempre se percatan de las agresiones a las que pueden someter a estos parajes naturales y olvidan uno de los principios básicos del senderismo: el respeto al medio ambiente.
Un sendero es un itinerario diseñado para visitar lugares de interés paisajístico, cultural, turístico, histórico y social a través de caminos o pistas. Se distinguen cuatro tipos:
Senderos de Gran Recorrido (GR): de distancia superior a los 50 kilómetros, su señalización (en rocas y árboles) es blanca y roja. Aparecieron en Cataluña hace casi veinticinco años, debido a su vecindad con Francia, donde el proyecto había avanzado mucho a partir de 1945. Senderos de Pequeño Recorrido (PR): su distancia es de entre 10 y 50 kilómetros, y se señalizan en blanco y amarillo.
Senderos Locales: no superan los 10 kilómetros y se indican en blanco y verde.
Senderos Urbanos: circunscritos a un ámbito urbano, su señalización es amarilla y roja.
El elemento básico para el senderismo es el calzado. Aunque cualquier calzado cómodo sirve para andar por un camino en buen estado durante un par de horas, si pretendemos hacerlo durante todo el día, deberemos elegir un calzado más apropiado. La oferta del mercado es amplísima, aunque siempre habremos de optar por uno que agarre bien el tobillo.
La mochila es también importante, aunque para salidas de un día no se precisa nada especial: algo de comida, una gorra, un teléfono móvil, un botiquín básico y ,según la época del año, una prenda de abrigo, gafas de sol y un impermeable. Por supuesto, no hay que olvidar el agua. Y si en el camino encontramos fuentes (de agua potable, ojo) conviene aprovecharlas para beber y llenar la cantimplora..., nunca se sabe dónde hallaremos otra.
Algunos habitos resultan decisivos para que el primer contacto con el senderismo nos deje un .jpg)
buen recuerdo y nos anime a repetir la experiencia. Además de conocer teóricamente la ruta y estar bien equipado, hay que aprender a dosificarse. Por ejemplo, no debemos afrontar la subida a un monte del Pirineo sin haber asentado el hábito de andar (cuesta arriba) durante varias horas (parece obvio, pero hay mucho bestia suelto por el mundo). En el senderismo deviene esencial no agotar las fuerzas y caminar relajado, por lo que no hay que frustrarse si al comienzo las piernas no responden y las pendientes se eternizan. Poco a poco se irá cogiendo resistencia y potencia. Tampoco hay que olvidar el calentamiento: el buen senderista sabe que antes y después de comenzar a andar hay que efectuar estiramientos para adecuar los músculos al esfuerzo.
LAS LEYES DEL BUEN SENDERISTA:
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buen recuerdo y nos anime a repetir la experiencia. Además de conocer teóricamente la ruta y estar bien equipado, hay que aprender a dosificarse. Por ejemplo, no debemos afrontar la subida a un monte del Pirineo sin haber asentado el hábito de andar (cuesta arriba) durante varias horas (parece obvio, pero hay mucho bestia suelto por el mundo). En el senderismo deviene esencial no agotar las fuerzas y caminar relajado, por lo que no hay que frustrarse si al comienzo las piernas no responden y las pendientes se eternizan. Poco a poco se irá cogiendo resistencia y potencia. Tampoco hay que olvidar el calentamiento: el buen senderista sabe que antes y después de comenzar a andar hay que efectuar estiramientos para adecuar los músculos al esfuerzo.
LAS LEYES DEL BUEN SENDERISTA:1) No abandone ni entierre la basura. Deposítela en un punto de recogida.
2) No encienda hogueras, ni siquiera en lugares habilitados para ello. Lleve la comida preparada.
3) Respete y cuide las fuentes, ríos y otros cursos de agua. No vierta en ellos jabón, detergente, productos contaminantes ni residuos de ningún tipo.
4) No convierta la naturaleza en un taller, no cambie el aceite de su coche ni lo lave en una acequia.
5) Marque la ruta. Si se ha apoyado en el montículo que señala la ruta, o se percata que éste ha perdido rocas, añada una o dos más para mantenerlo. 
6) No arranque flores, ramas, ni moleste a la fauna. Muchos animales y plantas están protegidos por la ley, recuérdelo.
7) Utilice el vehículo de motor lo menos posible, úselo para desplazarse por carretera y sólo lo imprescindible por pistas, y si lo hace circule despacio y sin salirse de ellas.
8) Cierre portones, verjas, trancas, puertas de cabaña, etc., que encuentre por el campo, para evitar el paso de ganado u otros animales.
9) Cruce las tierras de labranza por los senderos y no pise el sembrado.
10) Respete los caminos. Los atajos deterioran el suelo y crean barranqueras que pueden hacer desaparecer el sendero original.
11) Los perros deben ir atados para que no molesten a otros caminantes, ni asusten al ganado u otros animales.
6) No arranque flores, ramas, ni moleste a la fauna. Muchos animales y plantas están protegidos por la ley, recuérdelo.
7) Utilice el vehículo de motor lo menos posible, úselo para desplazarse por carretera y sólo lo imprescindible por pistas, y si lo hace circule despacio y sin salirse de ellas.
8) Cierre portones, verjas, trancas, puertas de cabaña, etc., que encuentre por el campo, para evitar el paso de ganado u otros animales.
9) Cruce las tierras de labranza por los senderos y no pise el sembrado.
10) Respete los caminos. Los atajos deterioran el suelo y crean barranqueras que pueden hacer desaparecer el sendero original.
11) Los perros deben ir atados para que no molesten a otros caminantes, ni asusten al ganado u otros animales.Y lo más importante, estos 3 grandes consejos ofrecidos por nuestros colaboradores senderistas:
*el buen senderista NUNCA estuvo allí.
*un día de senderismo es igual a una semana de salud
*haz tu recorrido como un viejo para llegar al destino como un joven
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Una de las caracteristicas de nuestras montañas vistas desde la costa es el azul intenso que reflejan, en dias claros es como un mar en tierra, un horizonte vertical vestido de azul y opuesto al Mediterraneo.
Y solo es de vez en cuando cuando se visten de blanco, cuando nos regalan por unas horas, una estampa invernal que nos sorprende y nos atrae.
Hablando del Cabeçó d´Or, aprovechamos para recordar la imagen de la sierra blanca desde la costa, cada vez es mas dificil ver esta foto y este año parece que no volvera a repetirse.
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Es otra de nuestras grandes montañas.
Mimada y querida por los habitantes de la provincia, de su cuerpo brotó agua que sirvió de curación para miles de enfermos de tuberculosis durante muchos años. No en vano, el antiguo balneario de Aguas de Busot, actualmente en rehabilitación, se surtía del agua recogida por el acuífero del Cabezón de Oro.
En verdad le debemos mucho.
Casi todo, diría yo.
No sólo por su poder curativo, sino por ser punto de referencia de marineros cuando los faros y las señalizaciones portuarias no existían.
Es una sierra situada cerca del municipio de Busot. Su cima se sitúa a 1.210 metros sobre el nivel del mar y a través de la misma transcurre una ruta de senderismo de dificultad media-baja.
El Cabeçó es, en realidad, una pequeña sierra..., aunque su vista más frecuente desde la ciudad de Alicante la muestre como una única montaña. Como he dicho, los marineros de Campello, La Vila y de Santa Pola han utilizado tradicionalmente los relieves del Cabe
çó o del Maigmó como “señas” o referencias terrestres que les permiten triangular y localizar determinados puntos marítimos mediante este antiguo y preciso sistema. Ellos le dieron su propia denominacion y llaman al Cabeçó como “L’home” . Como el Cabeçó es L’Home, su espolón más significativo es “L’Homenet”. Este espolón es muy conocido entre los pescadores quienes usan con frecuencia su silueta como seña para localizar los caladeros de pesca.
çó o del Maigmó como “señas” o referencias terrestres que les permiten triangular y localizar determinados puntos marítimos mediante este antiguo y preciso sistema. Ellos le dieron su propia denominacion y llaman al Cabeçó como “L’home” . Como el Cabeçó es L’Home, su espolón más significativo es “L’Homenet”. Este espolón es muy conocido entre los pescadores quienes usan con frecuencia su silueta como seña para localizar los caladeros de pesca. Desde el punto de vista geológico, no deja de ser conmovedor el conocer que la cima del Cabeçó, es un estrato geológico jurásico. Según los estudiosos, sólo hay tres estratos jurásicos en estas tierras: el Albir, el Puig Campana y en la cima del Cabeçó. En las Cuevas de Canelobre (nacidas en su interior y situadas a mitad de su ladera) pueden verse hermosas estalactitas y estalagmitas, así como interesantes simas a escasos 50 metros de la cima.
Según nos cuenta de manera exhaustiva la web Marblenet, tenemos hasta cuatro versiones que tratan de explicar el llamativo nombre de esta montaña. De ellas, se acepta como buena que el término de "Cabezón de Oro" es una transl
iteración fonética castellana del término en valenciano Cabeçó d'Or. A pesar de lo que literalmente indicaría su nombre (o de la antigua mina de oro que existía en el lugar), el vocablo Or no hace referencia al mineral del oro, sino al agua. De hecho, en época del Al-Andalus los árabes mantuvieron el vocablo íbero "Ur" para denominar a esta sierra, que significa "Agua", ya que en su interior fluía agua.
iteración fonética castellana del término en valenciano Cabeçó d'Or. A pesar de lo que literalmente indicaría su nombre (o de la antigua mina de oro que existía en el lugar), el vocablo Or no hace referencia al mineral del oro, sino al agua. De hecho, en época del Al-Andalus los árabes mantuvieron el vocablo íbero "Ur" para denominar a esta sierra, que significa "Agua", ya que en su interior fluía agua.Como curiosidad, diremos que existe una leyenda popular local, probablemente de origen mudéjar, en el que se ridiculiza la "inteligencia" de los conquistadores cristianos porque creen que hay oro en el lugar, cuando en realidad es agua.
La subida al pico del Cabeçó d'Or es una de las más bonitas ascensiones que podemos realizar en la provincia de Alicante. El pico tiene una altitud de 1.208 m y la ruta discurre por la cara oeste, donde se puede contemplar las increíbles paredes de escalada y disfrutar de una vegetación más fondosa que la de la cara sur.
Su proximidad a la capital y a las zonas turísticas de San Juan y Campello, las magníficas vistas que se tienen y el suave trazado en zig-zag llevan todas las semanas a la cumbre a un numeroso público.
Como bien dice Arturo J. Gomez en su citada web: salvaremos un desnivel de unos 600 metros de subida y una distancia de unos 6 Km (idem para la bajada), así que en 2-3 horas podremos estar en la cumbre. El sendero está marcado con un PR (Sendero de Peque
ño Recorrido, señal consistente en 2 rayas paralelas si vamos bien y cruzadas en aspa si vamos en mal camino, las rayas son: una de color blanco y la otra amarilla). Cabe reseñar, para los menos atrevidos, que para alcanzar el último collado antes de la rampa final a la cumbre hay un par de trozos (pequeñísimos resaltes sin dificultad) en los que quizás sea necesario emplear las manos para apoyarse.
El valle que conduce al pico presenta restos de bosque mediterráneo, con una gran diversidad de la flora característica de los montes de la provincia.
ño Recorrido, señal consistente en 2 rayas paralelas si vamos bien y cruzadas en aspa si vamos en mal camino, las rayas son: una de color blanco y la otra amarilla). Cabe reseñar, para los menos atrevidos, que para alcanzar el último collado antes de la rampa final a la cumbre hay un par de trozos (pequeñísimos resaltes sin dificultad) en los que quizás sea necesario emplear las manos para apoyarse.
El valle que conduce al pico presenta restos de bosque mediterráneo, con una gran diversidad de la flora característica de los montes de la provincia. Una vez en la cima del Cabezón de Oro, la vista es impresionante... Ya os lo podéis imaginar: Alicante, Benidorm, Aitana, etc. Junto al vértice geodésico tenemos un libro de visitas que podemos firmar como prueba de nuestro "triunfo".
En verdad es una ascensión maravillosa.
Para muestra, os aconsejo leer este artículo extraído de la web Marblenet (por supuesto bajo su consentimiento) en la que un senderista habla del Cabeço D´Or:
"El Cabeçò d’or es una excelente primera montaña. La primera vez que la subí fue hace poco más de cinco años, animado por un buen amigo, quien insistió lo suficiente como para convencerme. En aquel momento yo aún fumaba y, aunque había hecho mis primeros pinitos con CSF, apenas hacía unos meses que había retomado la pasión por la montaña. Subimos por el Pequeño Recorrido (PR) clásico, que sube por el Racó de Seva. La ascensión se hizo dura debido al bajo nivel de entrenamiento pero, cuando ya parecía imposible alcanzar la cima, llegamos a un collado significativo, ascendiendo una rampa de caliza entreverada con mármol blanco y, al asomar hacia el este, contemplamos en toda su magnificencia el mar mediterráneo. Creo que fue en ese momento cuando tuve claro que había reencontrado algo muy importante, perdido inconscientemente durante mi juventud: el encanto de la altura, el sentimiento de culminación, la pasión por el ascenso. El aire que respiré entonces, ya no ha abandonado mis pulmones.El descenso fue magnífico. Recuerdo que tomamos el atajo del canchal y que gocé enormemente con aquellos largos, mágicos pasos. También es cierto que el esfuerzo realizado por unos músculos cortos y desacondicionados pasó también su factura. Con todo, aquella primera experiencia fue clave en la actual dedicación a la sierra.Espero que disfrutéis al menos con la misma intensidad que hemos disfrutado nosotros, con esta montaña cercana y sincera, que nos ha
dado todo a cambio de nada."
dado todo a cambio de nada."Pues ya sabéis un poco más de esta querida montaña.
Como os he dicho durante el artículo, la mayor parte de datos han sido ofrecidos amablemente por Arturo y su web de senderismo, de la que hablamos hoy en nuestro blog. Sin él, esto no habría sido posible.
En ella encontrareis mucha más información del Cabeço.
Gracias, Arturo.
Que estas palabras también sirvan como disculpa pública.
Tu y yo sabemos por qué.
Hasta pronto
INFO: Universidad de Alicante y Marblenet
FOTOS: Marblenet
El pico más alto de la Sierra de Crevillente se llama "Pico de la Vella".
Se encuentra al noroeste de la población, más o menos a dos horas de ella. Una carretera lleva hasta el mismo pie de la sierra, y después un sendero empinado sobre terreno áspero y arenisco nos lleva hasta la cima.
Se trata de una excursión muy dura, sabrosa para el montañero especializado. Como he dicho, es una fuerte subida desde que se deja la pista en La Pedrera o en el paraje llamado Pouet de la Mel.
En el Pouet hay gran cantidad de pinos y es lugar de la piñata crevillentina. Ha sido un referente para varias generaciones de escaladores, aunque a partir de la década de los 90 estas vías caen en el olvido por el auge de la escalada deportiva. Y es una pena, ya que se consolida como una importante zona para escalar, con más de 50 rutas bien equipadas. Las últimas generaciones han empezado directamente en la Escuela del POUET. En un área caracterizada por las grandes paredes, esta franja rocosa pue
de servir de puente para que los de ahora y los veteranos aún puedan escalar 5 largos de buena caliza en el escenario donde se vivieron las primeras aperturas de CREVILLENT, a principios de los años 60.
de servir de puente para que los de ahora y los veteranos aún puedan escalar 5 largos de buena caliza en el escenario donde se vivieron las primeras aperturas de CREVILLENT, a principios de los años 60.La vegetación arbórea es escasa con algunos pinos en la vertiente norte. Abunda el esparto, utilizado antiguamente en Crevillente para hacer esteras. Las partes bajas se han abancalado, cultivándose algarrobos, almendros y algunos frutales.
En el siglo XIX fue el centro de las correrías del bandolero Jaime el Barbudo, de quién hablaremos en otro día.
Visitando un blog llamado Ventpluig, me he enterado de otra aberración urbanística perpetrada a este Monte por parte del ayuntamiento de Polop de la Marina.
Al parecer, el comienzo viene con esta noticia del Diario Información con fecha 6 de Septiembre de 2006.
"DIARIO INFORMACION-Polop ilumina con once focos el monte Ponoig como símbolo del municipio"
A continuación escribo el artículo tal y como aparece en dicho blog.
Es interesante porque está escrito en primera persona, como si el que relatara el artículo fuera el propio Monte Ponoig quejándose de lo que allí sucede.
"(...) Pero desde aquí os digo y bien fuerte que hasta hace poco me respetabais, me visitabais tanto los pequeños como los mayores cuando veníais a recoger la leña de coscoja, de pino carrasco o plantas aromáticas como romero, tomillo; o incluso cuando el pastor traía sus ganados, etc., pero como estamos en el mundo de la «civilización» lo único que observo es que habéis sustituido mi leña por la bombona de butano, los animales de carga por otros de metal y con ruedas, mis caminos de tierra por otros de asfalto, bancales de almendros por otros de regadío...y construisteis en mi ladera, urbanizaciones, la variante de Polop y La Nucia para que circulen estos objetos con ruedas, que son muy ruidosos y de vez en cuando me tiran objetos: colillas, latas, etc.
Tengo miedo de lo que estoy observando con la presencia de grúas, excavadoras, camiones etc. en mi ladera y con la excusa de realizar «El Jardín de Ponoch», «Paraís de Polop»... ¿Acaso con todos los trabajos que se están y vais a realizar, al final mi esencia no será todo lo contrario, el infierno, por la gran cantidad de obras, miles de viviendas, y las miles de personas que me ocuparán?
¿Por qué, a pesar de todo lo que os he ofrecido, el consistorio polopino aprobó urbanizarme con miles de viviendas?
Poco a poco estáis arrancando mis árboles de mis entrañas y los reemplazáis por grúas de hierro ¿Me salvará de todo este destrozo la Ley de Ordenación del Territorio de julio de 2003?
¿Acaso no estoy protegido mediante la declaración de paisaje protegido por la Generalitat Valenciana ?
No comprendo nada , pero ¿acaso los humanos no sabéis que mi acuífero nutre de agua a los pozos del riego mayor, los de aguas elevadas, etc. para abastecer a la población de Polop, a las casetas y al riego de la mayor parte de la huerta polopina?
¿Acaso no sabéis que a menor superficie natural, menor recarga de acuífero? ¿O es que como ahora sólo pensáis en el euro y éste lo invertís en ladrillo... Que más da tener o no agua?.
También soy conocido como el «León dormido» y así por el día recibo el sol alegrándoos la vista y los demás sentidos, pero ahora algún provechoso ha pensado en iluminarme por la noche, con focos situados tanto en los depósitos de agua del PAU nº 1, como en los depósitos de bacorero; pero si estoy protegido desde la cota 400 por la declaración d
e paraje natural, ¿por qué me ilumináis con focos?, ¿ Acaso éstos no producen contaminación lumínica a la fauna y flora que me habita o es que el negocio de los focos es más importante que yo? ¿Por qué no pensáis en el futuro sostenible de Polop y en el mío?
Dejadme dormir en paz.
Tengo miedo de lo que estoy observando con la presencia de grúas, excavadoras, camiones etc. en mi ladera y con la excusa de realizar «El Jardín de Ponoch», «Paraís de Polop»... ¿Acaso con todos los trabajos que se están y vais a realizar, al final mi esencia no será todo lo contrario, el infierno, por la gran cantidad de obras, miles de viviendas, y las miles de personas que me ocuparán?
¿Por qué, a pesar de todo lo que os he ofrecido, el consistorio polopino aprobó urbanizarme con miles de viviendas?
Poco a poco estáis arrancando mis árboles de mis entrañas y los reemplazáis por grúas de hierro ¿Me salvará de todo este destrozo la Ley de Ordenación del Territorio de julio de 2003?
¿Acaso no estoy protegido mediante la declaración de paisaje protegido por la Generalitat Valenciana ?
No comprendo nada , pero ¿acaso los humanos no sabéis que mi acuífero nutre de agua a los pozos del riego mayor, los de aguas elevadas, etc. para abastecer a la población de Polop, a las casetas y al riego de la mayor parte de la huerta polopina?
¿Acaso no sabéis que a menor superficie natural, menor recarga de acuífero? ¿O es que como ahora sólo pensáis en el euro y éste lo invertís en ladrillo... Que más da tener o no agua?.
También soy conocido como el «León dormido» y así por el día recibo el sol alegrándoos la vista y los demás sentidos, pero ahora algún provechoso ha pensado en iluminarme por la noche, con focos situados tanto en los depósitos de agua del PAU nº 1, como en los depósitos de bacorero; pero si estoy protegido desde la cota 400 por la declaración d
e paraje natural, ¿por qué me ilumináis con focos?, ¿ Acaso éstos no producen contaminación lumínica a la fauna y flora que me habita o es que el negocio de los focos es más importante que yo? ¿Por qué no pensáis en el futuro sostenible de Polop y en el mío?
Dejadme dormir en paz.
Por desgracia, todo esto no es nuevo para nosotros.
La semana pasada ya tuvimos las desagradables noticias de la construcción de viviendas a escasos metros de la cima del Maigmo y de la desfor
estación del Clot de Galvany en Santa Pola.
estación del Clot de Galvany en Santa Pola.¿Cuánto va a durar estas violaciones de nuestros parajes naturales?
Seremos capaces de poner límites algún día a nuestro afán de construcción.
Me temo que no.
Gracias Jose por informarnos y dejarnos extraer párrafos y fotos de tu web.
Hasta pronto
El Monte Ponoig está situado al oeste del pueblo de Polop. Mantiene una continuidad con el Puig Campana.
La ruta más conocida para ascender al Monte Ponoig es la que parte de Polop (PR 16). El desnivel que se tiene que superar es casi de 1.000 metros. Desde lo alto se pueden divisar poblaciones costeras como Benidorm.
El PR 16 coincide en su mayor parte con un recorrido circular que parte de Polop y pasa por el Coll del Llam. Por ello, lo más interesante es ascender al Monte Ponoig y luego volver a Polop por el recorrido circular.
Es una de las cimas más altas de la Marina Baixa, alcanzando los 1.181 metros.
Desde su cima se divisa tanto el mar, como las sierras de Puig Campana, Aitana , Sierra Gelada, Bernia, el Collado del Llam y el Tossal de Grau; así como los cascos urbanos y urbanizaciones de Polop, la Nucia, l´ Alfaz del Pi, Benidorm y Callosa. También se pueden contemplar caseríos como Mas del Secretari, Mas de la Carrasca, Mas de la Monja y Casa de Dios, aunq
ue la mayoría están en ruinas.
Por su situación geográfica, litológica (caliza en la parte superior) y geológica ha tenido diferentes asentamientos humanos a lo largo de la historia. En la época árabe ya aprovechaban su agua... y por ella son muy conocidas y es visitada la Plaça de les Fonts de Polop con sus 221 caños, siendo un bien escaso y apreciado. De ella se ha abastecido la agricultura de la zona, ganadería, trabajos forestales y fauna salvaje.
ue la mayoría están en ruinas.
Por su situación geográfica, litológica (caliza en la parte superior) y geológica ha tenido diferentes asentamientos humanos a lo largo de la historia. En la época árabe ya aprovechaban su agua... y por ella son muy conocidas y es visitada la Plaça de les Fonts de Polop con sus 221 caños, siendo un bien escaso y apreciado. De ella se ha abastecido la agricultura de la zona, ganadería, trabajos forestales y fauna salvaje.
Al igual que nos contó Jesús en ESTE artículo, Fabián López también se atrevió con la singular ruta de los Túneles de Alcoy.
Según nos ha contado él mismo vía e-mail:
"Nosotros hicimos esta excursión desde la Venta Saltera en lugar deempezar en Alcoy city. Y después continuamos hasta la Sarga, que pertenece al término municipal de Xixona. De este pequeño lugar podemos destacar su hermosa ermita, cuyo origen se remonta al siglo XIV, por privilegio de Alfonso II (abolido después como otros muchos por las Cortes de Cadiz en 1811).
Bajamos después hasta Bugaya desde el alto de la carrasqueta, monte a través, hasta una de las zonas 
más chulas de la provincia. Aquí es donde pretenden construir un campo de golf
más chulas de la provincia. Aquí es donde pretenden construir un campo de golfOlvidada ya la funcionalidad primitiva de estos túneles, fueron usados en la guerra civil para esconder armas... y una gran cantidad de historias lejanas.
Un saludo"
Pues lo dicho, Fabián.... ¡MUCHAS GRACIAS!
Las historias y rutas que nos contáis los habitantes de nuestras zonas del interior tienen un valor añadido: sois conocedores en 
profundidad de los lugares que nosotros tan sólo visitamos de vez en cuando.
profundidad de los lugares que nosotros tan sólo visitamos de vez en cuando.Te seguiremos leyendo en tu blog sobre Xixona.
Hasta pronto
CAMINOS DE HIERRO, LA VIA VERDE DE IBI A ALCOY
2 commentarios Escrito por Jesús a las 11:48:00 p. m..JPG)
Uno de los itinerarios mas curiosos que existen por nuestra provincia esta entre Ibi y Alcoy. Es el tramo de via verde habilitado por el antiguo trazado ferroviario de la línea Alicante-Alcoy que nunca llegó a acabarse pero que nos dejó una cantidad de túneles y viaductos que recorren nuestras sierras.
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El sendero se puede hacer todo lo largo que uno quiera, aunque lo empezaremos desde la zona donde acaba la autovia y la carretera se adentra en el barranco de la Batalla, a la derecha hay un cruce hacia una urbanización y allí mismo encontramos unas mesas y el primer túnel hacia Alcoy.
Los túneles están iluminados durante el dia, pulsando unos pulsadores que hay por las paredes del túnel y como curiosidad hay una pequeña fuente de agua en el interior del más largo (700m).
Recorrerlos sin luz es toda una aventura, sentir el aire frío correr por el pasillo y no ver ninguna luz ni hacia delante ni hacia atrás, escuchar voces de alguien que quiere salir del túnel sin que nadie pulse el botón, algunas imitaciones de voces fantasmales típicas, uhhhhhh….o alguna bici que se conoce las curvas a la perfección y que desde la lejanía parece mas la luz de un tren que se aproxima…
El paisaje desde los viaductos… impresionante y si llegas hasta Alcoy cruzar el puente de las siete lunas, saltando las cuerdas de los intrépidos que se lanzan al vacío…
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El recorrido es aconsejable en cualquier época del año, pero es mágico en una primavera de lluvias abundantes con cortinas de agua en los túneles y la impresionante vista del Chorro del Salt al final del camino antes de entrar en el barrio de Batoy.
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El sendero se puede hacer todo lo largo que uno quiera, aunque lo empezaremos desde la zona donde acaba la autovia y la carretera se adentra en el barranco de la Batalla, a la derecha hay un cruce hacia una urbanización y allí mismo encontramos unas mesas y el primer túnel hacia Alcoy.
Los túneles están iluminados durante el dia, pulsando unos pulsadores que hay por las paredes del túnel y como curiosidad hay una pequeña fuente de agua en el interior del más largo (700m).
Recorrerlos sin luz es toda una aventura, sentir el aire frío correr por el pasillo y no ver ninguna luz ni hacia delante ni hacia atrás, escuchar voces de alguien que quiere salir del túnel sin que nadie pulse el botón, algunas imitaciones de voces fantasmales típicas, uhhhhhh….o alguna bici que se conoce las curvas a la perfección y que desde la lejanía parece mas la luz de un tren que se aproxima…
El paisaje desde los viaductos… impresionante y si llegas hasta Alcoy cruzar el puente de las siete lunas, saltando las cuerdas de los intrépidos que se lanzan al vacío…
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El recorrido es aconsejable en cualquier época del año, pero es mágico en una primavera de lluvias abundantes con cortinas de agua en los túneles y la impresionante vista del Chorro del Salt al final del camino antes de entrar en el barrio de Batoy.
Al hilo del post de la vía verde, como decía, al final del camino podemos ver el paraje de El Salt, mucha gente no conoce esta cascada estacional, sin duda la mas impresionante de nuestra provincia y una de las del "top ten" a nivel nacional.
La gracia del chorro es que solo "brota" una vez cada.... puff cada vez que le apetece llover con ganas, una media de una semana al año, el resto del año es un hilillo que se pulveriza sin tocar suelo.
El salto de varias decenas de metros pertenece al riu Barxell, formado por varios barrancos y fuentes de la cara sur de la sierra Mariola y aguas abajo se une al Polop y el Molinar para llegar al mar como Serpis. Hace algunos años hubo una polémica pues el Ayuntamiento quería bombear el agua con motores para mantener la cascada todo el año y promocionarla como lugar turístico de interes...
El paisaje lo cierra el "barrio" alcoyano de El Salt, un reducto del pasado cargado de historia, con algunos edificios singulares, fabricas, jardines y asomado al chorro como en un balcón.
Ahora solo falta que llueva, que se llenen los acuíferos y que brote el agua...
Como sabréis, Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.
Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrolla su activ
idad.
La organización se estructura territorialmente mediante Federaciones.
Andalucía
idad.
La organización se estructura territorialmente mediante Federaciones.
Andalucía La coordinación se establece en torno a Áreas de Trabajo:
Agua
Ecologistas en Acción pone en marcha todas estas actividades a través de la colaboración y el trabajo voluntario de activistas y asociados.
Es curioso que, en referencia a un artículo sobre el Clot de Galvany, hemos encontrado en su web un estudio que ellos mismos hicieron de la zona hace unos meses.
Aquí os dejamos el artículo no sin antes recomendaros que visitéis su web: alecciona e informa del daño que se está produciendo en todos nuestrosd ámbitos naturales.
ESTA es su dirección.
Estaremos en contacto.
"La destrucción del litoral está adquiriendo tintes dramáticos. Y lo peor está por venir (solamente entre la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería se pretenden levantar 600.000 viviendas de nueva construcción). En España, la especulación urbanística está desatada, cada vez es más audaz e ignora cualquier traba ética, moral o legal... Mucho nos tememos que el transvase del Ebro, tan promocionado como “necesario para la agricultura española” en el Gobierno de Aznar y afortunadamente abortado con el cambio de ejecutivo de 2004, era una simple excusa para aprovisionar de agua todo el proyecto urbanístico litoral del sureste español). La franja costera peninsular, debido a sus particulares características geográficas y socioculturales, sufre las consecuencias de esta situación de una forma brutal, y está dirigiéndose a marchas forzadas hacia una transformación total y generalizada, hacia una situación absolutamente irreversible.
Uno compra la prensa y encuentra en su interior como “regalo” inesperado un brillante prospecto de alguna que otra urbanización costera (levantina, murciana, andaluza, balear...), impreso con todo lujo de detalles y maravillosas fotografías de promoción. Nos preguntamos hasta cuándo permitirá la Administración, el Ejecutivo actual, esta situación. Es triste, sí... Uno se fija en el mentado prospecto (lo tenemos delante de nosotros) y recuerda que antiguamente estos mismos papelotes te presentaban unas playas idílicas rodeadas de verdes colinas y cerros, acantilados de ensueño, bosques fantásticos al fondo... te vendían “naturaleza” a “módicos precios” y “en propiedad” . Ahora la cosa ha cambiado; el panorama es curioso con un matiz diferente, un tanto patético, inquietante: el mar sigue siendo azul (o verde), la playa de arena fina, el cielo muy claro y sin nubes (que parezca “limpio”), pero los cerros litorales... los cerros ¿? ..., los cerros y colinas costeras están sembrados con decenas de bloques, cientos de pisos ¡y los folletos lo muestran como idílico!
Desde luego, hay que felicitar a los publicistas, sus requiebros y recortes a la cordura o a la conciencia de los posibles clientes son meritorios: antiguamente lo tenían más fácil, vendían maravillas, pero los tiempos han cambiado rápidamente. No obstante (para ello son maestros y auténticos profesionales), su desbordante imaginación y una prosa mercantil trazada con maestría, hacen que el subconsciente del ciudadano mute de la sensatez a la necedad, y pueda desear, “necesite” desear, un trocito de ese paraíso terrenal costero (un paraíso que, paradójicamente, se destruye de esa manera: comprándolo y poseyéndolo) .
¿Se atreverá el Gobierno a intentar poner remedio a esto de una vez? Debe hacerlo deprisa, porque el tiempo, lamentablemente, se acaba." 
José Ignacio López-Colón y José Luis García Cano, Ecologistas en Acción.
Nota: Las imágenes que acompañan este texto, las obtuvimos hace tres meses entre Santa Pola y Elche, al lado del Clot de Galvany, las dunas del Carabassí y los Arenales del Sol, pero se puede uno imaginar cualquier otro rincón de la costa española. A nosotros nos impactaron, puesto que cuatro años antes mostraban unos cerros y unas colinas cubiertos por el maravilloso tapiz mediterráneo de una naturaleza que cabalgaba entre múltiples tonos verdes y una variada gama de sienas y ocres.
Gracias a Amerche hemos encontrado un foro muy interesante en el que se muestra el itinerario para ascender a unos de los pozos de nieve mejor conservados de la Provincia de Alicante.
Está ubicado en la Sierra de Els PLans, en Torremanzanas. Por lo visto, es un buen lugar para llevarte a la familia y pasar una mañana de primavera estupenda. Es un recorrido que se empieza en el Campamento "CUMBRES ALEGRES" (1.050m) y que termina en el Pozo de Nieve del "RENTONAR" (1.200m).
Ida y vuelta son 300m de desnivel acumulado y 4km de recorrido.
TIEMPO TOTAL: 2horas30minutos.
Estuvo en explotación más o menos regular hasta 1926, e incluso esporádicamente después de la Guerra Civil. La historia de los pozos de nieve, y del comercio de ésta, es realmente increíble. Coma ya sabeis, hay censados más de 80 pozos y que por el puerto de Alicante se llegó a exportar nieve hacia Orán (eso sí, con mermas muy importantes). Hoy en día es dificl de creer, pero nuestro pasado fue ese.
Aquí tenéis en enlace a dicho foro.
Como os habréis dado cuenta, no he puesto muchas fotos porque la mayor 
parte son personales de la familia que hizo el recorrido.
parte son personales de la familia que hizo el recorrido.De todas formas, me he permitido la aberración de publicar 2 de ellas. Pido disculpas a sus propietarios y espero que me perdonen.
Gracias por vuestra excursion. Pronto lo haremos nosotros con nuestros hijos.
Nuestros saludos a Roca, Ruth y Noemi.
Hablamos de ellas desde el comienzo de nuestra andadura con Alicanteblog.
Las consideramos tan importantes en nuestra vida que les dedicamos una de las secciones más importantes y trabajadas de la web.
Y es que nos gustan mucho.
Es casi una obsesión para todo el equipo... como si nuestras sierras y montañas nos llamaran a su encuentro.
Sólo el mero hecho de visitarlas un domingo, nos produce un vuelco en el corazón pocas veces sentido: como si la Naturaleza nos quisiera decir que somos parte de ella, que el 99% de nuestros ancestros vivieron en ellas como simios ysalvajes y que no debemos olvidar, por tanto, nuestro pasado.
Pero.... ¿qué son las Montañas?
Se considera "Montaña" toda aquella elevación del terreno superior a 700 metros respecto a su base. De ahí hacia abajo, ya recibe otros nombres como sierra, colinas, montículo, etc...
Para que nos hagamos eco de su importancia, 
cubren el 52% de Asia, el 36% de Norteamérica, el 25% de Europa y el 3% de Africa. En total, un 24% de la tierra constituye masa montañosa. Como más datos anecdóticos, resaltar que el 10% de la población mundial habitan regiones montañosas y que TODOS los ríos mayores del mundo nacen en áreas montañosas.
La Constitución Española, en su artículo 130.2 establecen que "(...) con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña". Con esta idea constitucional se trata de contrarrestar el abandono rural que han vivido las zonas montañosas en los últimos dos siglos.
Su origen está en el plegamiento del suelo en la Era Primaria y del plegamiento alpino, en la Terciaria. Sin embargo, en la Era Cuaternaria las glaciaciones erosionaron las cadenas montañosas y reducieron considerablemente su altura.
En la historia del planeta ha habido al menos tres períodos de formación de montañas:
Caledoniano, hace 400 millones de años (Escocia es su ejemplo, de ahí el nombre original del país "Caledonia"), Herciniano hace 270 millones de años (los Urales) y Alpino con relieves montañosos elevados hace unos 35 millones de años (de ahí el nombre de los Alpes). Son los relieves más jóvenes (no sufrieron el desgaste de las glaciaciones), por lo que todavía se están levantando del suelo.
Aunque algunas son de origen volcánico, en la mayoría de los casos surgen de fracturas y plegamientos de las fallas. Es decir, una falla se quiebra en el subsuelo y otra se "monta" encima formando la montaña.
Otra característica fundamental de la montaña es su clima: más frío y húmedo que el del llano, puesto que la temperatura desciende a un ritmo aproximado de 5º cada 1 km de altitud y las lluvias van aumentado con la altura, debido al llamado "efecto pantalla".
Sin embargo, todo esto no sirve para nada si no las cuidamos.
Por favor.
Es un ruego que desde aquí os hacemos a todos.
Sin ellas, nuestro ecosistema se desmoronaria como un castillo de naipes.
Venir a ellas...
Nuestros montes os llaman: caminar por sus senderos, dormir bajo las sombras de sus arboles, ascender a las cimas y castillos para observar el entorno que nos rodea desde una posición privilegiada....
Pero, por favor, hacerlo con respeto.
40.000 años de evolución de la especie humana se lo merece
cubren el 52% de Asia, el 36% de Norteamérica, el 25% de Europa y el 3% de Africa. En total, un 24% de la tierra constituye masa montañosa. Como más datos anecdóticos, resaltar que el 10% de la población mundial habitan regiones montañosas y que TODOS los ríos mayores del mundo nacen en áreas montañosas.
La Constitución Española, en su artículo 130.2 establecen que "(...) con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña". Con esta idea constitucional se trata de contrarrestar el abandono rural que han vivido las zonas montañosas en los últimos dos siglos.
Su origen está en el plegamiento del suelo en la Era Primaria y del plegamiento alpino, en la Terciaria. Sin embargo, en la Era Cuaternaria las glaciaciones erosionaron las cadenas montañosas y reducieron considerablemente su altura.
En la historia del planeta ha habido al menos tres períodos de formación de montañas:
Caledoniano, hace 400 millones de años (Escocia es su ejemplo, de ahí el nombre original del país "Caledonia"), Herciniano hace 270 millones de años (los Urales) y Alpino con relieves montañosos elevados hace unos 35 millones de años (de ahí el nombre de los Alpes). Son los relieves más jóvenes (no sufrieron el desgaste de las glaciaciones), por lo que todavía se están levantando del suelo.
Aunque algunas son de origen volcánico, en la mayoría de los casos surgen de fracturas y plegamientos de las fallas. Es decir, una falla se quiebra en el subsuelo y otra se "monta" encima formando la montaña.
Otra característica fundamental de la montaña es su clima: más frío y húmedo que el del llano, puesto que la temperatura desciende a un ritmo aproximado de 5º cada 1 km de altitud y las lluvias van aumentado con la altura, debido al llamado "efecto pantalla".
Sin embargo, todo esto no sirve para nada si no las cuidamos.
Por favor.
Es un ruego que desde aquí os hacemos a todos.
Sin ellas, nuestro ecosistema se desmoronaria como un castillo de naipes.
Venir a ellas...
Nuestros montes os llaman: caminar por sus senderos, dormir bajo las sombras de sus arboles, ascender a las cimas y castillos para observar el entorno que nos rodea desde una posición privilegiada....
Pero, por favor, hacerlo con respeto.
40.000 años de evolución de la especie humana se lo merece
En ocasiones, nuestros políticos se olvidan que estan en el poder gracias al voto del pueblo y que, por lo tanto, todas las acciones que hagan deben servir para ayudar o mejorar la vida de éste.
Cuando la soberbia hace que se olviden de quién les ha puesto en esos cargos, es entonces cuando se saltan a la torera todos los procedimientos éticos y lógicos con los que deben regir nuestros estamentos públicos.
Pretender urbanizar una parte del Maigmo hasta 476 metros de altura es propio de gente sin escrúpulos que sólo desea enriquecer económicamente un lugar a costa del daño ecológico y natural de nuestras tierras.
Y lo pintarán de mil formas bonitas.... pero la realidad es esa.
Según cuenta el Diario Información:
"El plan de protección del Maigmó deja fuera la zona que se pretende urbanizar. Esquerra Unida ve insuficiente la declaración de paisaje protegido aprobada por el Consell y recuerda que la Generalitat tiene potestad para revertir la actual consideración de suelo urbanizable"
Y me pregunto yo: ¿qué coincidencia que todo el Maigmó esté protegido MENOS la zona que nuestros políticos quieren edificar?
La verdad es que la vida tiene unas coincidencias increíbles.... ¿no creéis?
El área del Maigmó afectada por el Programa de Actuación Integrada de El Aljibe, que prevé urbanizar a 470 metros de la cima de este monte y que afectará también a la sierra del Ventós, queda fuera de la protección de este emblemático paraje tan cercano a la capital alicantina aprobada el pasado viernes por el pleno del Consell. El pleno dio el visto bueno a la declaración del Maigmó como paisaje protegido, pero la zona en la que se pretende construir «no queda dentro del ámbito de la declaración», según confirmaron ayer fuentes de la Conselleria de Territorio tras consultar con los técnicos. El Consell remitió el mismo viernes un comunicado en el que explicaba que dentro del ámbito del futuro paisaje protegido «no podrán otorgarse por parte de las administraciones competentes autorizaciones, licencias o concesiones que habiliten para la realización de actos de transformación sin informes favorables de la Conselleria». Añadían que la cima del Maigmó, con sus 1.296 metros de altitud, y el conjunto de sierras circundantes «forman un núcleo natural de gran importancia para numerosos hábitats u especies de flora y fauna».
A la espera de que el Diario Oficial de la Generalitat publique exactamente los límites del ámbito de protección del Maigmó aprobados, Esquerra Unida ve del todo insuficiente la medida porque considera que no se protegen las zonas más amenazadas por los procesos urbanísticos. El responsable de EU, Miguel Ángel Pavón, aseguró ayer que «esa declaración no sirve para gran cosa. La protección del territorio tiene que descartar actuaciones como el plan de El Aljibe y realmente cuidar espacios como el Maigmó. No hacerlo es primar los intereses urbanísticos sobre los medioambientales». EU, que no ha recibido respuesta a las alegaciones que presentó para ampliar la zona a proteger del Maigmó, adelanta que harán lo posible porque la urbanización de El Aljibe no se apruebe. «Si se hace al final - prosigue - es muy probable que el promotor se aprovech
e de la condición de terreno natural del Maigmó para vender las casas más caras. No sería raro que publicitara la urbanización con un 'Viva usted en un parque natural'. Primero lo degradan y después se aprovechan de la cercanía del paraje para darle un valor añadido a la venta de viviendas».
¡Qué gran razón tiene Miguel Angel Pavón!
Pues nada.... señores dirigentes: continúen con su plan de construcción y que sus arcas se favorezcan de ello. Al fin de cuentas, el Maigmó sólo es una "montaña de mierda"
Y poco más que decir a los nuevos habitantes de la zona. Que vivan felices y contentos en sus nuevos bungalows en plena Naturaleza.
¡La vida en el campo es tan saludable"
;;
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